domingo, 28 de octubre de 2018

Día 2 Lofoten (17/02): recorriendo el norte de Lofoten


Nuestro primer despertar en Lofoten fue frío, como era de esperar. Sobre las 9:30, cuando dejamos el Camping Tjeldsundbrua, la temperatura era de -10 ºC.



Antes de marchar quisimos dar un paseo por el camping para verlo de día y acercarnos a donde la noche anterior habíamos estado fotografiando las auroras.


Allí pudimos ver que la nieve llegaba casi hasta el mar, dejando entrever una pequeña porción de arena de la playa cercana.



lunes, 22 de octubre de 2018

Día 1 Lofoten (16/02): llegada y primeras auroras


Nuestro vuelo de Scandinavian Airlines a Oslo salía a las 12:20 de la mañana del Aeropuerto de El Prat de Barcelona y escogimos el parking de Aeropark para dejar el coche durante el viaje (5 días por 36 € reservados con Parkvia a pagar allí al regresar, cancelación gratuita hasta 24 horas antes).

Habíamos reservado para las 10:15 y tuvimos que esperar unos 15 minutos hasta que nos acercaron al aeropuerto. Una vez allí, nos informaron al facturar que el vuelo llevaba unos 20 minutos de retraso pero que no teníamos que recoger la maleta en Oslo ya que iba directa hasta nuestro destino, el aeropuerto de Evenes/Harstad. Finalmente salimos una media hora tarde pero lo recuperamos en el vuelo y llegamos puntuales a las 15:45. 



Durante el vuelo ofrecen café y té gratuitos un par de veces y comida, para nosotros con tarifa básica, de pago. Al llegar a Oslo hay que pasar a la zona de Domestic flights y no se puede acceder hasta que tu nombre no aparece en una pantalla, lo que indica que tu maleta ya ha sido transferida de un avión al otro. Este segundo vuelo también llevaba retraso y en ambos casos nos avisaron por SMS.

Al final salimos de Oslo a las 17:05, con una media hora de retraso aproximadamente, y llegamos a Evenes a las 18:30, unos 15 minutos más tarde de la hora prevista. A esa hora había ya -7 ºC y era de noche. 

martes, 9 de octubre de 2018

Información práctica para viajar a Lofoten y Vesteralen


Algunos datos básicos 


Los archipiélagos de Lofoten y Vesteralen son un conjunto de islas situado en el mar de Noruega, por encima del Círculo polar ártico. Gracias a la corriente del Golfo tienen un clima muchos más benigno que otros lugares del mundo a su misma latitud.

Ambos pertenecen al Reino de Noruega, nombre oficial del país, el tercero del mundo en PIB per cápita gracias al petróleo principalmente. El idioma oficial es el noruego, con dos estándares en la modalidad escrita: el Bokmal, que es el más usado, y el Nynorsk, mezcla de multitud de dialectos del país. Sin embargo resulta fácil entenderse en inglés, especialmente en los lugares turísticos. Respecto a la religión, alrededor del 80 % de la población pertenece a la Iglesia evangélica luterana.


Los dos archipiélagos destacan por su naturaleza salvaje si bien Lofoten es más famoso y quizá las más espectacular por sus escarpadas e imponentes montañas de más de 1000 metros que caen directamente al mar y por los profundos fiordos. Por esto y por sus especiales condiciones lumínicas atraen anualmente a multitud de turistas y en especial a fotógrafos en la época invernal, cuando se puede disfrutar además de otra maravilla de la naturaleza como son las auroras boreales. Aunque éstas pueden verse entre septiembre y mediados de abril, la mejor época es febrero/marzo.

Por su parte, entre finales de mayo y mitad de julio se puede vivir la experiencia del sol de medianoche.


Otro de sus grandes atractivos es la fauna, tanto las colonias de aves marinas como los cetáceos, siendo el puerto de Andenes uno de los más frecuentados para este tipo de avistamientos, dicen que con garantía de éxito del 100 %.

domingo, 30 de septiembre de 2018

Etapa 4 Senda de Camille: Lizara - Somport


La etapa entre Lizara y Somport, de algo más de 17 km y unos 1000 metros de desnivel positivo y negativo, iba a ser nuestra última jornada de travesía (track aquí). 




El pronóstico del tiempo no era nada bueno aunque resultó ser aún peor de lo esperado. Parecía que llovería por la mañana e iría mejorando a lo largo del día por lo que no madrugamos y desayunamos sobre las 8:30. Como estaba bastante cubierto y era nuestra última etapa nos lo tomamos con calma y entre recoger y despedirnos de nuestros compis de habitación, 3 madrileños y 2 chicos de Barcelona con los que nos reímos un montón, dejamos el refugio alrededor de las 10. 



Iniciamos el ascenso por el camino que el día anterior nos había llevado hasta el refugio hasta la bifurcación señalizada hacia el Puerto de Vernera. En este primer tramo aún teníamos algo de visibilidad ya que las nubes estaban algo altas.


Avanzamos junto a paredes verticales y encontramos algo de ganado de camino, tanto bovino como caballar, en especial a medida que vamos alcanzando la niebla. En particular un toro nos hizo parar unos minutos ya que avanzaba hacia nosotros sin quitarnos ojo. 

viernes, 28 de septiembre de 2018

Etapa 3 Senda de Camille: Gabardito - Lizara


La tercera etapa de nuestra versión reducida de la Senda de Camille era la más corta de todas (track aquí). Con tan sólo 9,5 km de longitud, mucha gente lo une a la siguiente etapa para reducir días, ya que lo normal es llegar a Lizara antes del mediodía. Otra opción habitual es subir al Bisaurín o hacerla como primera o última etapa para utilizar el resto del día para el viaje de ida o vuelta. 

De hecho esta era nuestra idea inicial pero por tema de organización de alojamientos y escasez de plazas en algunos refugios nos quedó en medio, aunque como había tormentas previstas para esa tarde tampoco nos importó mucho y aprovechamos para tomárnoslo con calma.




Tras el desayuno salimos de Gabardito tranquilamente. Por la noche había llovido y había algunas nubes amenazantes pero parecía que no iba a pasar de ahí. 



La primera parte nos tocaba deshacer el tramo final del día anterior, atravesando el hayedo. 



lunes, 24 de septiembre de 2018

Etapa 2 Senda de Camille: Arlet - Gabardito


El segundo día de nuestra "mini" Senda de Camille lo íbamos a dedicar a dividir la original en 2, era el recorrido que nos permitía hacer media senda uniendo el refugio de Arlet con el de Gabardito (track aquí).

Desayunamos sobre las 7 y antes de las 8 ya estábamos en marcha. Lo primero nos toca subir hasta el collado d'Arlet, que coincide con la divisoria entre Francia y España.



Situado a casi 2.100 metros de altitud, desde él tenemos unas vistas espectaculares, tanto hacia el lago de Arlet y el refugio de donde venimos, con el Midi al fondo, como hacia la parte española y el Castillo de Acher.



Desde aquí tenemos además un balcón privilegiado al valle de Aguas Tuertas, tanto que si se hace la Senda de Camille completa y no toca pasar por aquí merece la pena subir en un momento desde el refugio para verlo.






viernes, 21 de septiembre de 2018

Etapa 1 Senda de Camille: Somport - Refugio de Arlet


Nuestra primera etapa de la media Senda Camille que realizamos a primeros de agosto comenzaba en el puerto de Somport, junto al Albergue Aysa (track aquí). Habíamos pasado la noche con la furgo en un furgoperfecto a las afueras de Canfranc y madrugamos para comenzar a caminar pronto y evitar en lo posible el calor del mediodía que esos días estaba apretando fuerte.



Como iba a ser nuestro punto de inicio y final teníamos que dejar la furgo allí 4 días y preguntamos en el albergue si había problema. Nos dijeron que ninguno y nos recomendaron dejarla en la hilera de coches aparcados junto a la carretera. Al no habernos alojado en el refugio no podemos comentar nada sobre él salvo que tiene servicio de cafetería y comidas y hay cobertura de móvil.

Somport es uno de los sitios más accesibles para iniciar la travesía aunque al ser carretera nacional está bastante transitada y quizá hay gente que prefiere no dejar el coche tan a la vista. Nosotros no tuvimos otra opción porque al ser agosto los refugios estaban casi llenos y para los días que teníamos libres el orden tenía que ser este.

Iniciamos la travesía cruzando la frontera. El día era espectacular y ya teníamos buenas vistas sobre las montañas francesas.



Esta primera parte es un descenso a través de un bonito bosque hasta enlazar con la carretera del puerto más abajo. En toda esta parte francesa la travesía no está señalizada (y en parte de la española tampoco) por lo que es fundamental contar con mapa y preferiblemente GPS.

martes, 18 de septiembre de 2018

Senda de Camille: travesía por el Pirineo Aragonés


La Senda de Camille es una travesía circular de unos 120 km que recorre parte del Pirineo aragonés y francés conectando 6 refugios: LizaraGabardito, Aysa (Somport), Arlet, Lescun, Linza y Oza.  En Lescun el alojamiento solía ser en el Camping de Lauzart pero al parecer este año está cerrado y se ofertaban otras alternativas en el pueblo.



El nombre de Camille que lleva la travesía es en honor al último oso autóctono que vivió en la cordillera. Desde 2010 se le da por fallecido ya que apenas se han encontrado rastros y tenía más de 25 años. Los osos que habitan el Pirineo en la actualidad provienen de Eslovenia o son descendientes de ejemplares reintroducidos que se mezclaron con los pirenaicos que vivían entonces.

martes, 4 de septiembre de 2018

Escapada a Zamora, Sanabria y Sierra de la Culebra


A primeros de junio, coincidiendo con unos días libres en el trabajo y para celebrar el cumpleaños de José, nos escapamos unos días a Zamora a intentar cumplir uno de nuestros sueños: ver lobos en libertad.


Aunque por desgracia no hubo suerte, lo cierto es que disfrutamos mucho de la escapada pese a la kilometrada que supuso llegar hasta allí, con parada en Ezcaray incluida que nos encantó. La zona nos sorprendió muy positivamente y quedamos con muchas ganas de volver y explorarla a fondo, ojalá pronto podamos!





Con todo lo que descubrimos durante esos días aquí van algunas ideas sobre qué ver y hacer en Zamora:


  • Lagunas de Villafáfila

Las lagunas de Villafáfila son una reserva natural muy conocida entre ornitólogos y aficionados a las aves. La componen varias lagunas de distintos tamaños entre las localidades de Villarrín de Campos, Villafáfila y Tapioles. 

En la carretera que une estas dos últimas está la Casa del Parque, que abre de viernes a domingo y festivos y donde, por 2 €, podemos informarnos de todo lo relacionado con las lagunas e incluso recorrer unas artificiales por un sendero de 1,5 km. 


La zona destaca además en esta época por los campos de amapolas. Es espectacular ver enormes extensiones de color rojo intenso, no tiene nada que envidiar a los famosos campos de lavanda.

jueves, 23 de agosto de 2018

Alaska 2017 - Información práctica


Algunos datos básicos sobre Alaska


Alaska se extiende a lo largo del Círculo Polar Ártico entre los océanos Ártico y Pacífico, separado de Rusia por el estrecho de Bering y limitando con Canadá al Este. Con 1,5 millones de kilómetros cuadrados y alrededor de 650.000 habitantes es el mayor de los Estados de EEUU y el de menor densidad demográfica. De hecho, casi la mitad de los habitantes de todo el Estado viven en Anchorage y el resto se reparten entre Fairbanks, el sureste, el valle Mat-Su y la península de Kenai.




Es también el Estado más "salvaje" repleto de glaciares, cadenas montañosas, archipiélagos, enormes valles fluviales y multitud de Parques Nacionales.

Históricamente su economía se basó en los sectores maderero, pesquero y minero, pero el descubrimiento de petróleo en Prudhoe Bay lo cambió todo en la década de 1960, aunque la pesca comercial y la conservera de pescado siguen siendo rentables, basadas principalmente en el salmón salvaje. A esto hay que añadir los yacimientos de zinc y oro, el turismo y las agencias gubernamentales como importantes sectores de empleo.

Por su escasa población tan sólo cuentan con 2 representantes en el Senado de EEUU y con 1 en el Congreso. A diferencia del resto de Estados no está dividido en condados sino en villas y municipios. Aproximadamente el 16 % de la población es de ascendencia indígena y la mayoría de habitantes se encierran durante el invierno, saliendo para pescar, esquiar, montar en moto de nieve o trineo, pero en verano la actividad es frenética. Además muchos poseen motos de nieve propias o vehículos todoterreno y 1 de cada 50 es piloto privado.


sábado, 18 de agosto de 2018

Día 15 Viaje Alaska (12/09): Anchorage y vuelta a casa


Para el último día en Alaska habíamos dejado la ciudad de Anchorage, punto de inicio y fin de nuestro roadtrip por este impresionante Estado norteamericano que para muchos es conocido como el fin del mundo. Habíamos leído que la ciudad no tenía mucho que ver y que no merecía la pena destinarla mucho tiempo, así que aprovechando que teníamos que devolver la autocaravana por la mañana y nuestro vuelo no salía hasta las 6 de la tarde la dejamos para este último día.



Amanecimos en el Bird Creek Campground después de una noche tranquila y recorrimos los pocos kilómetros que nos separaban de Anchorage en un día soleado muy agradable. De camino pasamos junto al Potter Marsh Wildlife Viewing Boardwalk, una zona de humedal con plataformas de madera donde ver multitud de aves.


lunes, 13 de agosto de 2018

Día 14 Viaje Alaska (11/09): Alaska Wildlife Conservation Center, Portage valley y Turnagain Arm


Nuestra penúltima noche en Alaska había sido muy tranquila y amanecimos rodeados de un paisaje espectacular. Esto es quizá lo que más nos enamoró del mundo camper (o autocaravanero en este caso): poder despertar en lugares privilegiados y disfrutar de momentos así, algo muy difícil en alojamiento convencionales. 



La última jornada completa en tierras alaskeñas (el día siguiente sólo tendríamos la mañana para Anchorage porque por la tarde cogíamos el vuelo de vuelta) nos la tomamos con tranquilidad ya que nos quedaban pocas cosas por ver y teníamos tiempo de sobra.



Aún así llegamos al Alaska Wildlife Conservation Center (AWCC) a primera hora para disfrutarlo con calma, sin mucha gente y antes de que los animales se adormilaran con el calor de mediodía. Abren todos los días, en septiembre de 9 a 18 horas, y el precio de la entrada son 15 $ por persona. Además en la web están las horas a las que alimentan a algunos de los animales por si queremos hacerlo coincidir con nuestra visita.

A la entrada pudimos leer información sobre algo que nos había impresionado mucho cuando pasamos unos días antes por esta zona, lo que se conoce como Drowned forest o bosque ahogado.



En casi todo el área de Portage podemos encontrar árboles muertos, troncos blanquecinos como si fueran fantasmas y el causante de su muerte es a la vez el responsable de que sigan ahí. Como consecuencia del terrible terremoto del Good Friday, llamado así por suceder un viernes de marzo de 1964 con una magnitud de 9.2 en la escala Richter, el suelo se hundió en esta zona más de 2 metros. Con una duración de entre 3 y 5 minutos según el lugar, fue el segundo terremoto más intenso del mundo y el que más consecuencias ha producido en la corteza terrestre desde que se tienen registros. Entre ellas la subida del nivel freático con el consiguiente incremento de la salinidad del terreno que mató los árboles. Pero la sal es un buen conservante y preservó la madera de los árboles muertos hasta la actualidad.

miércoles, 18 de julio de 2018

Día 13 Viaje Alaska (10/09): Russian River Falls y Turnagain Pass


Quedaban ya pocos días para acabar nuestro roadtrip por Alaska y tocaba iniciar el regreso a Anchorage que haríamos en dos jornadas. Por desgracia, a la sensación triste que suele acompañar estos últimos días de un viaje se juntó un tiempo un poco revuelto que hizo que tampoco pudiéramos disfrutar mucho de lo que nos quedaba por ver. Aún así el tiempo inestable y con nubes bajas nos trae también imágenes especiales que nos encantan.



El primero de estos dos días, tras haber pasado la noche en el parking del hipermercado Fred Meyer en Soldotna, recorrimos la Sterling Highway de vuelta.






Nuestra primera parada fue para ver las Russian Falls, unas cascadas a las que se llega caminando en aproximadamente 1 hora desde el aparcamiento que hay en la carretera de acceso al Russian River Campground. Para acceder hay que pagar 11$ en una caseta de peaje que encontramos al coger el desvío. Hay además dump station que nosotros aprovechamos y si no encontramos sitio en el parking justo donde empieza el trail hay otro más adelante.








Hasta las cascadas hay unas 2 millas por un camino bastante ancho y sin desniveles importantes. La ruta se puede continuar hasta los lagos Russian Lower Lake (3 millas y 150 m de desnivel), Russian Upper Lake (12 millas y 200 m de desnivel) o Cooper Lake, con un total de 22 millas y refugios por el camino para pernoctar.



martes, 3 de julio de 2018

Día 12 Viaje Alaska (09/09): Península de Kenai, Ninilchik y Homer


Tras pasar la noche en el camping para caravanas Klondike RV Park y disfrutar de sus servicios casi hasta la hora de salida, cerca de las 11 ponemos rumbo a Homer, nuestro destino principal del día.





Por el camino vamos parando en varios miradores junto a la carretera para ver los volcanes del otro lado de la ensenada. Por desgracia persiste la costumbre de señalar miradores en sitios desde los que no se ve nada pero ya nos hemos acostumbrado a ello y nos lo tomamos con humor.




En días despejados se alcanzan a ver Mt. Iliamna, Mt. Spurr y Mt. Redoubt, todos ellos por encima de los 3.000 metros de altitud. Éste último entró en erupción por última vez en 2009. Más hacia el sur está el Mt. Sant Augustine, que aunque de una altura inferior destaca por ser una isla en sí mismo, aunque sólo se ve en días muy claros.



De camino a Homer paramos también en el Deep Creek State Recreation Area, junto a la playa, desde donde se tienen buenas vistas también en días despejados. El parking es de pago (5$ todo el día) salvo los 30 primeros minutos que son gratis y se puede pasar la noche por 10$. En esta playa es común ver tractores ayudando a entrar o salir las barcas que salen de pesca, aunque nosotros no coincidimos con ellos. Aún así la zona no está mal y está cerquita de la Sterling Highway.



sábado, 23 de junio de 2018

Escapada 3 días en furgo por las Tierras del Ebro, Delta y Parc Natural dels Ports


Con la idea en mente de que es probable que pronto cambiemos de residencia por motivos laborales, desde hace unos meses tratamos de visitar lugares de esta zona del Nordeste peninsular que despiertan nuestro interés y nos quedan aún por conocer.

Yo tenía ganas de ir al Delta del Ebro y José, más de montaña, a la zona de los puertos de Tortosa-Beceite, por lo que aprovechando unos días libres decidimos acercarnos a la zona con la furgo y combinar ambos.




El primer día pusimos rumbo al Delta y llegamos allí pasado el mediodía, con la idea de probar uno de sus elementos estrella: el arroz.


Escogimos el Restaurant l'Estany "Casa de Fusta", ya que habíamos leído en Internet buenos comentarios y estaba justo en la zona donde habíamos pensado pasar la noche. Aunque tuvimos que esperar un poco porque al ser domingo había bastante gente, la espera mereció la pena. Tomamos ensalada para compartir y arroz seixat del estany, con calamares y cangrejos, muy rico. Todo con bebida y postre nos costó unos 45 €.


Además este es un centro de servicios turísticos (La Cuixota) donde podemos encontrar todo tipo de actividades: alquiler de barcas, bicicletas, piraguas, prismáticos para avistamiento de aves, pesca, paseos en carro, mini zoo... Disponen también de un amplio aparcamiento con área de autocaravanas gratuito (se paga sólo por usar vaciado de aguas), por lo que fue el sitio que escogimos para pasar la noche con la furgo. Junto al restaurante hay un mirador con vistas a la laguna de la Encanyissada y está la Casa de Fusta, centro de visitantes del Parque y museo ornitológico situado en un gran edificio de madera de 1926. Por desgracia cuando llegamos estaba cerrado ya que los festivos sólo abren por la mañana.



Tras la comida nos fuimos a explorar un poco la zona con el coche. De camino a la Banya pasamos por el mirador Pont del Través y la pequeña población de Poblenou del Delta.


domingo, 10 de junio de 2018

Día 11 Viaje Alaska (08/09): Kenai y Vuelo en busca de osos a Crescent Lake (Lake Clark NP)


Este día tocaba madrugar. Nos levantamos a las 7:00 para estar a primera hora en Talon Air y preguntar si tenían sitio para volar a ver osos y si eso comparar las condiciones antes de confirmar en Alaska West Air, con los que habíamos hablado por teléfono el día anterior.



Por desgracia estaba completo todo el fin de semana. La única opción que tenían disponible era el Flightseeing, para lo que había que alquilar la avioneta completa por más de 3000 $, inaccesible para nosotros 2 solos, por lo que pusimos rumbo a Alaska West Air, cerca de Nikiski. Aunque habíamos quedado en llamar sobre las 9:00 para confirmar, preferimos ir hasta allí para verlo y hablar con ellos antes de contratarlo, ya que era mucho dinero y queríamos estar seguros de que era lo que buscábamos.

Para llegar a la oficina hay que coger un desvío señalizado a mano derecha antes de llegar a Nikiski y recorrer durante un par de millas una pista de gravilla en no muy buen estado a través del bosque. La oficina está junto al Salamatof Lake, ya que en general estas actividades se hacen en hidroaviones que salen y llegan a lagos. Aunque al principio parecía haber dudas sobre lo que nos habían ofrecido, tras consultar con la persona con la que habíamos hablado por teléfono el día anterior todo queda arreglado. Nos recuerdan que debemos estar allí a las 12:30, media hora antes de la salida y entonces efectuaremos el pago de 450 $ (+ 8$ de tasas) por persona por 3 horas con los osos en Crescent Lake, a las afueras del Lake Clark National Park.

Para hacer tiempo hasta esa hora recorremos la carretera de Nikiski hacia el norte hasta donde acaba el asfalto, junto al Captain Cook State recreation area, y buscamos algún claro desde donde ver los volcanes nevados del otro lado de la ensenada. En realidad esta zona no tiene mucho interés, las vistas hacia el mar están bastante tapadas por árboles y el resto es área industrial de fábricas relacionadas con el petróleo.



domingo, 27 de mayo de 2018

Día 10 Viaje Alaska (07/09): Exit Glacier, Sterling Highway y Skilak Wildlife Recreation Area


El día en Seward amaneció como terminó el anterior, el cielo completamente cubierto, lloviendo a ratos y lo cierto es que parecía que allí no hacía sol nunca. El resto de días que nos quedaban de viaje estuvimos mirando cómo estaba el tiempo por allí y prácticamente todos estuvo lloviendo. No en vano la precipitación media anual en Seward supera los 1800 L/m2 (casi el doble que en Santander) y al menos a nosotros nos tocó una semana que daba pruebas de ello.

Por este motivo, porque era bastante dinero y porque ya habíamos realizado la salida en barco desde Valdez y no estábamos seguros de que nos fuera a aportar cosas diferentes descartamos hacer el crucero por los Kenai Fjords. Probablemente con buen tiempo nos hubiésemos animado pero viendo el día que hacía preferimos invertir los alrededor de 160$ por persona que costaba en alguna otra actividad y seguir avanzando recorriendo la Sterling Highway.



Tras una parada técnica en el Safeway de las afueras del pueblo nos dirigimos al Exit glacier, por una carretera de 8 millas que acaba en el Nature Center, abierto diariamente en verano. Además de disponer de información sobre el parque hay WC y tienda de recuerdos pero no wifi.


Por la carretera para llegar allí hay un mirador desde el que se ve el glaciar y además a medida que avanzamos vemos carteles con el año en que el hielo llegaba hasta cada uno de esos puntos. Es tremendo constatar el enorme retroceso que están sufriendo los glaciares en todo el mundo.

Esta zona es la única del Parque Nacional de Kenai Fjords accesible por carretera, el resto es todo por mar. Y desde el Centro de Visitantes hay varios trekking que nos permiten recorrer la zona.



Uno de los más sencillos es el conocido como "The Edge of the Glacier" que permite llegar relativamente cerca del hielo en 1,2 millas sin demasiado desnivel.





Es bastante sencillo, especialmente la primera parte que pasa por senderos accesibles entre bosque con acceso a varios miradores y, aunque el tiempo no acompañaba mucho, nos animamos a hacerlo.



Además lo bueno de la lluvia y el cielo cubierto es que las nubes bajas que se iban enganchando también le daban su encanto. 


lunes, 21 de mayo de 2018

Día 9 Viaje Alaska (06/09): Turnagain Arm y Seward


El noveno día de viaje por Alaska nos llevaría a de Palmer a Seward, recorriendo la zona del Turnagain Arm y el Portage Lake.




Antes de abandonar los alrededores de Palmer decidimos subir hasta el Independence Mine State Historical Park, una antigua mina de oro abandonada situada a los pies del Hatcher Pass.
La carretera asciende junto a un caudaloso río de montaña y de camino paramos en algún mirador.




Una vez arriba encontramos la mina cerrada, ya que abren cada año hasta Labor Day (primer lunes de septiembre), con visitas guiadas por 6$ entra las 13 y 15 horas. Sin embargo, fuera de esa fecha se puede visitar a pie libremente, previo pago de 5$ por el aparcamiento. Para llegar hasta la zona de edificios de la mina hay que caminar aproximadamente 1 milla y como hacía mucho viento preferimos seguir viaje. Vimos además que a partir de aquí la carretera que llega al Hatcher Pass, del que habíamos leído tenía vistas espectaculares, se vuelve de gravilla y con rampas bastante pronunciadas, por lo que no nos pareció muy adecuado para caravanas como la nuestra.


domingo, 29 de abril de 2018

Día 8 Viaje Alaska (05/09): Chitina, Glenn Highway y Matanuska Glacier


El octavo día de nuestro viaje por Alaska llegó por desgracia lo inevitable: lluvia, lluvia y más lluvia. Aunque nunca apetecen días así cuando estamos de viaje, al menos tuvimos suerte en que fue uno de los días de camino entre zonas y nos tocaban muchas horas de coche.






Amanecimos en el Squirrel Creek Campground, donde habíamos pasado una noche muy tranquila y pusimos rumbo a Chitina, puerta de acceso al Wrangell-St. Elias National Park y a la McCarthy Road.




Para llegar hasta allí seguimos las cerca de 34 millas de la Edgerton Highway que conecta la Richardson Highway con Chitina. De camino paramos en las Liberty Falls, unas cascadas con zona de acampada y merendero a sus pies. Dejar el coche aquí durante el día son 5$ y pasar la noche 20$.



lunes, 16 de abril de 2018

Día 7 Viaje Alaska (04/09): Salida en barco al Columbia Glacier desde Valdez


El séptimo día del viaje lo íbamos a dedicar casi por completo a realizar un crucero por el Prince William Sound hasta el Columbia glacier. Habíamos comprado los billetes la tarde anterior y teníamos que estar en el embarcadero antes de las 10:30, por lo que no tuvimos que madrugar mucho, pudimos levantarnos tranquilamente y aprovechar algunos de los servicios del camping Bear Paw RV Park donde nos habíamos alojado, como las duchas y el vaciado de aguas negras para la caravana.



Como el crucero nos llevaría alrededor de 6 horas y debíamos dejar el camping antes de las 11:30, dejamos la caravana en la zona de aparcamiento del puerto y dimos un paseo por allí antes de dirigirnos al barco.



El centro del pueblo no tiene demasiado que ver y probablemente esta zona del puerto es la más interesante, el resto son calles con casas y locales comerciales. En cambio el paseo junto al mar es muy bonito, tanto por la zona del embarcadero como por el paisaje que lo rodea de montañas imponentes.


Y si encima encuentras un simpático vecino todavía mejor....