Días 11 Namibia (13/06): Camino a Windhoek y regreso a casa

Nuestro último día en Namibia era de regreso a Windhoek desde el Parque Nacional de Etosha, donde habíamos pasado las 4 noches anteriores.

Tratamos de aprovecharlo al máximo y madrugamos para salir del camping de Okaukuejo nada más abrir sus puertas. Estuvimos por varias charcas unas 3 horas hasta que no nos quedó más remedio que partir rumbo a la capital del país, donde pasaríamos nuestra última noche para coger el avión de vuelta al día siguiente.

Salimos de Etosha por la salida sur de Anderson Gate, la más cercana a Okaukuejo, donde vuelven a pedirte tus datos y comprueban si llevas carne cruda, ya que no está permitido sacarla del parque.

Seguimos la carretera dirección a Outjo, primera población que encontramos y buen lugar para proveernos de gasolina y otros enseres básicos.

En total hasta Windhoek son unos 430 km y en principio nuestra idea era parar por el camino en la Cheetah Conservation Fund en Ojiwarongo, donde estuvo de voluntaria una amiga hace unos años, para ver guepardos. Nos había hablado de la tarea que hacen, recuperando guepardos y trabajando con gente de la zona y nos apetecía mucho conocerlo. Abre todos los días de 8 a 17 horas y la entrada son 200 N$ por persona, con posibilidad de hacer un safari guiado de una hora por 550 N$ (entrada incluida).

De lunes a viernes a las 14 horas y sábado y domingo a las 12 les dan de comer durante una media hora. Nos hubiera gustado estar para entonces, pero era más de la una cuando llegamos al desvío y hay 44 km por pista. Los primeros metros se ven asfaltados pero luego se convierte en gravilla. Como estábamos algo cansados de las pistas, los botes y no queríamos llegar de noche a Windhoek muy a nuestro pesar decidimos dejarlo para otra ocasión.

Seguimos por la B1, una de las carreteras principales del país, en buenas condiciones y con largas rectas.

Fauna que encontramos en Etosha NP

Aunque mucha gente acude a los safaris en busca de los conocidos como Big five (león, rinoceronte, elefante, hipopótamo y leopardos) para nosotros el hecho de ver alguno de ellos ya era suficiente logro.

Etosha acoge 4 de estas 5 especies ya que no hay hipopótamos, para lo que mucha gente acude a la vecina Bostwana y así completar el reto.

Pero hay muchos otros mamíferos o aves que encontrar aquí igual o más espectaculares. Estos son algunos de los que vimos durante los 4 días de nuestra estancia en el Parque:

• Alcélafos

También conocidos como búbalo común, es una especie de mamífero relacionado con los antílopes y los ñus. Ambos sexos poseen cuernos anillados que pueden medir hasta 70 cm aunque los machos tienen un color de piel más oscuro y las hembras más claro.

Como otras especies suelen asociarse con cebras o ñus para detectar predadores y sus grupos son numerosos con entre 5 y 20 individuos, habiéndose visto grupos de más de 300.

Son muy rápidos y resistentes y se alimentan a base de hierbas secas y poca agua. Tienen hábitos diurnos, ocupan la mañana y la tarde pastando.

• Avestruces

Las avestruces son las aves más grandes y pesadas que existen, pueden alcanzar los 3 metros de altura y 180 kg de peso. Los machos tienen un plumaje negro con la punta de las alas y la cola blancas, mientras que las hembras (salvo las jóvenes o esterilizadas) son de color gris.

Sin embargo esto añadido a sus pequeñas alas le hace imposible volar y se desplaza corriendo, alcanzado velocidades de 90 km/h como pudimos comprobar. Aún así a las alas también les dan utilidad ya que les sirve para equilibrarse e impulsarse cuando corren y como mecanismo de defensa agitándolas ante posibles depredadores.

Habitan en espacios abiertos, desiertos o sabanas, donde gracias a su altura pueden avistar posibles depredadores, o en llanuras de escasa vegetación con arbustos o hierba de la que alimentarse. Al igual que todas las aves carece de dientes por lo que no mastica los alimentos, los coge con el pico y los lleva a la entrada del esófago. En ocasiones además de vegetales come pequeños animales, artrópodos o carroña.

Son longevas, suelen vivir entre 30 y 40 años, aunque en cautividad pueden alcanzar los 50.

Etosha National Park

Etosha es uno de los Parques Nacionales más antiguos, fundado en 1907 tiene ya más de 100 años de historia. En su web se puede encontrar todo tipo de información práctica, alojamientos y mapas.

Etosha, que significa "gran lugar blanco", comenzó ocupando una superficie de 80.000 kilómetros cuadrados pero tras sucesivas reducciones en la actualidad ronda los 23.000.

El Etosha pan, con 4.730 kilómetros cuadrados, fue originalmente un lago que se secó hace millones de años. Tiene unos 110 km de largo y unos 60 en su parte más ancha. Es tan grande que se dice puede verse desde el espacio. Sólo tiene agua tras lluvias muy intensas o en algunos puntos concretos de la parte este.

Al tratarse de una zona bastante seca y sin mucha vegetación en Etosha es bastante fácil avistar fauna salvaje, en especial herbívoros muy abundantes como jirafas, cebras, springboks, ñus... Los elefantes también suelen verse, generalmente en grupos pero los leones son algo más escurridizos y los leopardos aún más. Los rinocerontes negros, en peligro de extinción, tampoco son en teoría muy habituales pero nosotros vimos varios, algunos con crías, no sabemos si fue suerte o si se está recuperando su población.

Lo que sí es cierto es que esto, unido a que es un lugar muy accesible, libre de malaria y en el que se puede conducir tu propio vehículo (no imprescindible 4x4 salvo por comodidad y en determinadas zonas), lo convierte en una de las mejores opciones sino la mejor para iniciarse en los safaris en África y con un precio de los más económicos.

Okaukuejo resort en Etosha N.P.

Okaukuejo es el principal complejo administrativo de Etosha y de hecho alberga el Instituto de Ecología que gestiona la conservación e investigación en el Parque. Su origen está en 1897 como puesto de control durante la epidemia de peste cuando los alemanes establecieron un cordón que cruzaba todo el norte del país para evitar su propagación. En 1955 abrió sus puertas a los turistas y está situado a 17 km de la puerta sur del Parque, Anderson Gate.

Como curiosidad, su nombre proviene de Okakwija que significa "la mujer que tiene un hijo cada año" o la mujer prolífica.

Al igual que el resto de resorts sus puertas abren al amanecer y cierran al atardecer (a las 7:25 y 18:25 respectivamente a mediados de junio). El horario cambia cada domingo y está indicado con relojes junto a las puertas.

El check-in se puede hacer a partir de las 13:30 y el check-out desde las 06:30 hasta las 10:00. A partir de esa hora pueden cobrar cargos extras, aunque creemos que estos horarios son para los chalets y habitaciones ya que a nosotros no nos pusieron ningún problema por entrar a las 12:00.

Olifantsrus Campsite en Etosha N.P.

Olifantsrus, situado en la zona oeste de Etosha, es una zona de acampada de reciente creación que sólo tiene este tipo de alojamiento, ni bungalows ni habitaciones. Es la única de este tipo en todo el parque.

Como otros campsites abre sus puertas al amanecer y las cierra con el atardecer. Está situado a unos 60 km de Galton Gate y 130 de Okaukuejo y la pista que lleva hasta él no es nada buena, hay alguna parte en obras y el segundo tramo tiene bastantes ondulaciones lo que nos llevó a recorrer 60 km en unas 2 horas, llegamos agotados y con dolor de cabeza. 

Aunque el paisaje es interesante, alternando zonas más secas con otras de mayor vegetación, tampoco vimos mucha más fauna que en el resto del parque y varias de las charcas son artificiales, algunas estaban secas y otras sin señalización.

Halali resort en Etosha N.P.

El complejo de Halali fue abierto en 1967 y es el más nuevo de Etosha. Su nombre es de origen alemán y se utilizaba para señalar que una batida de caza había terminado aunque aquí se ha tomado como emblema del fin de la caza y de la muerte de animales dentro de los límite del parque.

Está situado a medio camino entre Okaukuejo y Namutoni, a 8 kilómetros de la carretera principal que conecta ambos. Las únicas colinas dentro de todo el parque, aunque pequeñas, están cerca de aquí. Y de hecho a los pies de una de ellas se sitúa el mirador de la charca del complejo, la Moringa waterhole.

El horario es el habitual, coincidiendo la apertura y cierre de puertas con el amanecer y el atardecer (entorno a las 7:20 y 18:30 a mediados de junio) y señalizado en los relojes junto a la entrada.

El resort cuenta, además de la recepción (donde se adquieren los vouchers para el WIFI o se hace el registro), con gasolinera, tienda, restaurante, piscina… así como habitaciones dobles, una zona de chalets y otra de acampada. En la tienda podemos encontrar desde comida y bebida a souvenirs, pasando por mapas o ropa.

Namutoni rest camp en Etosha N.P.

Como todos los campings de Etosha está completamente vallado. Las puertas del camping abren al amanecer y cierran al atardecer. Cuando estuvimos nosotros (primera quincena de junio) abrían a las 7:20 y cerraban a las 18:25. En caso de incumplimiento si se llega más tarde podemos ser multados y/o expulsados del parque. La recepción y la tienda abren igualmente del amanecer al atardecer.

En el centro del camping están el restaurante y la piscina y alrededor de ellos la zona de chalets y habitaciones del resort. Las habitaciones y los chalets son dobles y cuestan desde 1200 NAD/persona  y noche.

Día 7 en Namibia (09/06): Rumbo a Etosha

Ya habíamos pasado el ecuador del viaje y, aunque preocupados por el problema con los frenos, nos despertamos ilusionados con lo que estaba por llegar: Etosha!!

Era sin duda el objetivo principal del viaje por la cantidad y variedad de fauna salvaje que allí habita aunque eso era un arma de doble filo, porque a veces cuando esperas mucho de un lugar es cuando más te decepciona. El desierto del Namib o Spitzkoppe nos habían sorprendido muy para bien y estábamos impacientes por ver si sucedería igual con este parque nacional del que tanto habíamos oído hablar.

Nos levantamos muy pronto porque teníamos casi 600 kilómetros hasta nuestro camping de esa noche en Etosha y ahí sí o sí teníamos que llegar antes del atardecer porque cerraban sus puertas. Además, estábamos pendientes de que nos avisarán por el tema de los frenos y no sabíamos lo que nos retrasaría. Aunque el madrugón mereció la pena.

Si las luces del atardecer nos habían enamorado las del amanecer no se quedaban atrás y las vistas desde el camping eran impresionantes.

Spitzkoppe tented camp en Spitzkoppe

El Spitzkoppe tented camp está fuera del recinto de Spitzkoppe, a las afueras del pequeño poblado del mismo nombre.

Es un camping bastante nuevo, atendido por gente local y con buenos servicios. Junto a la recepción hay un bar/restaurante, piscina y dispone de WIFI.

Día 6 en Namibia (08/06): Twyfelfontein, Organ Pipes y Spitzkoppe

Nuestro sexto día en África teníamos previsto dedicarlo a la zona de Twyfelfontein, famosa por sus petroglifos, y a Spitzkoppe, un paraíso para los fotógrafos y los amantes de la escalada del que nos habían hablado muy bien.

El día amaneció soleado como de costumbre y como en principio no era un día de mucha prisa por la distancia a recorrer nos lo tomamos con calma y aprovechamos para recoger nuestra casa con ruedas un poco y disfrutar del camping lo que no habíamos podido la tarde anterior. Subimos a la colina que hay junto a la recepción y las vistas son fantásticas.

Una vez listos ponemos rumbo a uno de los varios puntos de interés de esta zona de Damaraland: los Organ pipes. Con este nombre ya es de imaginar que son formaciones rocosas similares a los tubos de órganos como los que habíamos visto en otros lugares como Islandia. La mayoría de lugares a visitar por aquí abren de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Desde el camping hay unos 20 km hasta allí por pista de gravilla. Al llegar hay una zona de aparcamiento y una caseta donde se paga la entrada en metálico (50 NAD/persona). No es visita guiada, se puede recorrer libremente y está a escasos 5 minutos andando del parking.

Aabadi mountain camp en Twifelfontein

Nuestra noche en la zona de Twifelfontein la pasamos en el Aabadi Mountain Camp. Es un camping de reciente creación, en marzo de 2017, con vocación pionera de turismo eco-sostenible en la zona y que nos gustó mucho por su ubicación, entre colinas rocosas que se vuelven rojas al atardecer.

A una de ellas se puede subir fácilmente por un camino que han acondicionado para disfrutar de las vistas.

El camping cuenta con bar-restaurante (donde venden muñecas himba), 10 tiendas de campaña (una de lujo) para hasta 3 personas y 8 parcelas para acampar con tu propio material. Nosotros escogimos una de éstas últimas y el precio era de 360 NAD la parcela por noche los 2. Había que pagar en metálico ya que no admitían tarjetas.

Día 5 Namibia (07/06): Cape Cross y Skeleton Coast

Este día se nos presentaba una encrucijada, no teníamos reserva de camping para esa noche y habíamos pasado la tarde anterior pensando cuál sería la mejor opción.

El plan inicial era seguir la Skeleton Coast y dormir en la zona de Twifelfontein pero eran muchos kilómetros y si la carretera era pista de gravilla, como la de camino a Sesriem, además de una paliza considerable no íbamos a llegar allí antes del anochecer y quedábamos expuestos a no encontrar donde dormir.

La otra opción era ir a Cape Cross para después regresar y poner rumbo hacia Brandberg y Spitzkoppe, donde teníamos reservado alojamiento para la noche siguiente que podíamos tratar de adelantar o prolongar la estancia y estar allí un par de noches.

Desde la experiencia de lo vivido creemos que lo mejor hubiera sido la segunda opción, ya que la Skeleton Coast no nos pareció imprescindible, son muchos kilómetros a hacer en 2 días y hacerlo supuso no poder disfrutar de Spitzkoppe todo lo que nos hubiera gustado. Pero no nos adelantemos...

Ante la falta de decisión (como suele ser habitual en nosotros) optamos por elegir sobre la marcha una vez llegásemos a Cape Cross en función de cómo viésemos la carretera.

El día había amanecido con bastante niebla, y al salir de Swakopmund fue lo que nos encontramos. Por suerte la carretera está asfaltada, parecía de hecho bastante reciente, por lo que se puede avanzar cómodamente con límite de velocidad de 120 km/h (100 para nosotros).

Man cave suite en Swakopmund

Swakopmund es un buen destino para descansar de la tienda de campaña al menos por una noche. No se recomienda dormir en ella, y de hecho apenas hay campings y los que hay están en las afueras hacia el interior, por los fuertes vientos y ocasionales tormentas de arena. Por ello buscamos un alojamiento para esa noche.

Aunque nuestra primera opción fue Japie’s Yard, un hostel en el centro de la ciudad donde la habitación doble con baño y cocina compartidos costaba 405 NAD, cuando concretamos más la ruta tuvimos que cambiar de fecha y encontramos Man Cave Suite que nos gustó más. Pudimos anular la reserva sin coste gracias a la opción de cancelación gratuita de Booking. El Man cave suite, situado a las afueras de Swakopmund, lo reservamos también a través de Booking. Su precio era de 425 NAD (sólo pago en metálico), pero nos atrajo por estar fuera del centro (pensamos que sería mejor para aparcar) y porque era un apartamento entero.

Día 4 Namibia (06/06): Walvis Bay y Swakopmund

Nuestro cuarto día en Namibia nos levantamos sobre las 7 de la mañana, justo a tiempo de disfrutar de un precioso amanecer mientras desayunamos y recogemos los cacharros de la noche anterior. Aunque habíamos descansado bien, el viento a veces movía la tela de la tienda y era algo molesto, conviene comprobar que se atan todo los cabos para que quede lo más sujeto posible. También escuchamos algún zorro cerca del coche, probablemente era una buena zona donde buscar comida cuando los humanos nos íbamos a dormir.

Estuvimos hablando con una mujer de la parcela de al lado y resultaron ser alemanes que estaban recorriendo África en caravana, venían de Sudáfrica e iban también dirección Walvis Bay como nosotros, que ese día teníamos previsto llegar hasta Swakopmund.

Tras recoger todo emprendemos camino, con la primera parada testimonial pero inevitable: la señal del Trópico de Capricornio, a pocos kilómetros del camping.

Rostock Ritz Desert Lodge entre Sesriem y Walvis Bay

El Rostock Ritz Desert Lodge fue el lugar que escogimos para pasar nuestra tercera noche en Namibia. Situado a medio camino entre Sesriem y Walvis Bay, nos pareció la mejor opción por ubicación, servicios y precio.


Es fácil de encontrar ya que está señalizado en la carretera principal (C14) entre Solitaire y Walvis Bay como el último restaurante antes de dicha ciudad.

Una vez nos salimos de la carretera hay que recorrer 6 km hasta llegar a la recepción, donde se hace el check-in, nos entregan un mapa del recinto y nos explican las condiciones, como la venta de madera si se quiere hacer fuego (40 NAD/ 10 kg). Es posible cenar o desayunar allí si se quiere, aunque es conveniente reservar para grupos de más de 8 personas.

Día 3 Namibia (05/06): Namib NP (Dune 45, Sossusvlei, Big Daddy y Deadvlei)

Y llegó el gran día!! Habíamos puesto el despertador a las 5:45, ya que abren acceso al parque a las 6:30 y queríamos ir con tiempo para recoger y no ir tarde. Pero el primer percance surgió sin abandonar el camping. Hay que tener cuidado al salir porque no hay luz en la zona exterior y al ser noche cerrada cuesta ver los carteles indicativos (las luces de nuestro coche también eran bastante malas). Como el suelo es de arena si nos salimos un poco de la zona más pisada o nos equivocamos de camino es posible atascar. A nosotros nos pasó, elegimos el camino erróneo y sin saber cómo estábamos medio enterrados en la arena. Por suerte pudimos salir con un par de maniobras pero conviene tener cuidado.

Cuando llegamos a la puerta había ya 10-12 coches esperando y enseguida abrieron. Y aquí comprobamos que en Namibia es bastante habitual pinchar, ya que tuvimos que adelantar a unos chicos que se habían parado a cambiar una rueda.

El Namib-Naukluft National Park ocupa unos 23.000 kilómetros cuadrados de tierra árida y semiárida que engloban varias zonas de alto valor ecológico. 

Una vez dentro, sólo hay que seguir la carretera asfaltada. Son 60 km hasta el parking para vehículos sin 4x4 de Sossusvlei con un límite de velocidad de 60 km/h aunque nadie lo respeta, la gente va a 80 o 100 km/h. Nosotros no quisimos arriesgarnos por nuestro contrato de alquiler y nos iba adelantando todo el mundo. 

Los primeros kilómetros los hacemos a oscuras pero poco a poco se va viendo claridad y vamos descubriendo lo que nos rodea, ya con poca luz resulta impresionante. Es posible parar junto a la carretera en algunas zonas y de hecho vemos varias personas que lo hacen pero nosotros queríamos llegar a la Duna 45 a tiempo de ver salir el sol.

Esta duna recibe su  nombre por su localización, ya que está a 45 km de la entrada del parque y se tarda más o menos tres cuartos de hora en llegar a ella (cumpliendo los límites de velocidad). Además es una de a las que está permitido subir.

Por supuesto nuestro plan no tenía nada de original y cuando llegamos a su base entorno a las 7:15 ya había gente subiendo y camiones aparcados con guías preparando el desayuno para cuando bajaran.

Sesriem campsite NWR

El Sesriem campsite pertenece a la Namibian Widlife Resort (NWR), red de alojamientos en Parques nacionales del país. Es el único camping dentro del Namib-Naukluft National Park en el acceso a Sossusvlei. Hay otro alojamiento (Sossusvlei Dune Lodge) pero no tiene zona de acampada, únicamente cabañas.

Hasta hace poco tiempo las reservas había que realizarlas por e-mail o teléfono, pero ya tienen disponible una plataforma online que facilita mucho los trámites y en la que encontramos todos los alojamientos de Parques Nacionales, como los de Etosha, Terrace Bay o Ai-Ais. A nosotros nos vino genial ya que te permite ver las fechas disponibles en cada uno y así organizar el viaje. Sin embargo con este sistema es necesario efectuar el pago con tarjeta en el momento de hacer la reserva, si luego se cancela habría que pagar una penalización según los plazos.

Nosotros afortunadamente encontramos sitio para una noche y de hecho esto marcó el sentido de nuestro recorrido circular por el país, ya que con menos de 2 meses de antelación no había mucha disponibilidad y tuvimos que adaptarnos. El precio se paga por parcela, persona y noche: una parcela para 2 personas para una noche fueron 700 NAD (unos 45 €).

También es posible quedarse fuera del Parque, hay multitud de resorts y campings, algunos a escasos metros de la puerta de entrada, pero quedarse dentro da el beneficio de poder disfrutar del interior del parque desde 1 hora antes de la apertura de puertas al amanecer hasta 1 hora después del atardecer.


Una vez allí, hay que rellenar en recepción el libro de registro con nuestros datos para lo que conviene llevar el papel de la reserva, te asignan una parcela y te muestran un mapa del camping. Hay un total de 44 sitios de acampada.

Día 2 Namibia (04/06): Solitaire y P.N. Namib - Naukluft (Sesriem Canyon y Elim dune)

Este día era el más especial del viaje por ser el cumple de la mitad de Pequeño Planeta!! Era la segunda vez que pasábamos el cumpleaños de José de viaje pero el año anterior había sido mucho más cerca aunque no por ello menos especial.

El día comenzó con nuestro primer amanecer en Namibia en el camping de Namibgrens. Al igual que el atardecer del día anterior nos dejó sin palabras, no esperábamos que lo que habíamos oído sobre la luz única de África fuera tan cierto.

Disfrutamos de las vistas desayunando tranquilamente y así coger fuerzas para el día que teníamos por delante. Y lo hicimos en muy buena compañía...

Y es que aunque muchas veces sólo los mamíferos se llevan las atenciones en esta zona de África, las aves son tanto o más interesantes con sus colores llamativos y podemos encontrar infinidad de ellas a nuestro alrededor.

Una vez recogido el campamento y pagada la estancia pusimos rumbo a nuestro destino de ese día: el desierto del Namib!

Namibgrens mountain camp

Nuestro primer camping en Namibia fue totalmente improvisado, no sabíamos de su existencia ni llevábamos reserva (luego comprobaríamos que en la mayoría de zonas no es necesario). Nos tocó pasar allí la noche porque se nos hizo tarde y no pudimos llegar al que habíamos reservado para ese día (os lo contamos aquí).

El Namibgrens mountain camp se encuentra en el inicio de la subida al Spreetshoogte Pass y cuenta con 12 parcelas de camping que pueden albergar entre 2 y 30 personas cada una. Nosotros al llegar no vimos a nadie y pensamos que estábamos solos pero por la mañana sí que coincidimos con un par de coches más.





Cada parcela tiene WC y ducha así como una zona cubierta para comer y fregar.

Día 1 Namibia (03/06): vuelos y llegada al país

Nuestro viaje comenzaba el 2 de junio puesto que para llegar a Namibia no hay vuelos directos y tener que coger 2 aviones supone que el trayecto se alargue durante casi 24 horas. Ese día, tras dejar el coche en el parking de bajo coste Lomcar (toda la info en la entrada de Información práctica), cogimos el primer vuelo que nos llevaba a Doha con Qatar Airways con salida a las 16:45.



Hay que tener en cuenta que estos vuelos salen de la terminal T4S, la satélite de la T4. Hay que coger un pequeño metro para llegar hasta allí, se tarda unos 30 minutos desde el control de seguridad, por lo que conviene ir con tiempo. Ese día había bastante gente en el control porque coincidía que había sido la final de la Champions en Madrid el día anterior, pero no tardamos demasiado en pasarlo.






Una vez en la puerta, embarcamos en orden según la zona asignada y nos volvimos a poner verdes de envidia al ver los asientos en clase Bussines, quizá algún día... Finalmente salimos con una media hora de retraso aunque luego lo recuperamos en viaje.

El vuelo dura algo menos de 7 horas y una de las cosas que más nos gustan es seguir el recorrido en las pantallas individuales de los asientos, donde dan datos de velocidad, distancia recorrida o temperatura exterior.